Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с ворот. И, конечно же, с хорошего добротного забора. О том, какие сейчас оградные конструкции актуальны и легки в установке, не затратные, сказать тяжело, поскольку промышленность на одном месте не топчется, предлагая миру все новые и уникальные стройматериалы. Но своего рода «любимчики» уже появились, и это стеновой профлист, или профнастил.
Для строительства забора используют кровельный оцинкованный профнастил.
А полюбили его за легкость установки, ведь даже строитель-любитель в состоянии самостоятельно справиться с изготовлением ограждения из профлиста. К тому же, имея под рукой подробную инструкцию, процесс установки забора пройдет более последовательно и быстро.
Помимо удобства в монтаже, преимущество данного материала в том, что применяющееся в промышленности покрытие из цинка и полимеров делает профлист устойчивым к большим нагрузкам и воздействиям природно-погодных факторов, что уже рассматривается в использовании как идеальная обшивка для ограждений. Ко всему прочему, профлист не деформируется и практически доказал удобство при монтаже, резке. Но есть один нюанс — показатели норм оцинкования должны быть не ниже 140г/м2.
Необходимые материалы для строительства забора из профнастила своими руками
- Профлист (профнастил) — это профилированный металлический лист, обработанный полимерной краской, имеющий различную маркировку. Для строительства забора подойдет марка «с-8» при ширине в 1200 мм, высотой профиля 8 мм и толщиной металла 0,5 см. Маркировка «с-10» при ширине в 1180 мм, высотой профиля 10 мм и толщиной металла 0,5 см. Профлисты, имеющие данные маркировки, обладают небольшим весом, что облегчает процесс монтажа.
- Столбы — их можно сделать из труб диаметром 60 мм или же из квадратного профиля габаритами 60х60 мм. Необходимая высота столба равна 1,8 м с учетом посадочного уровня в 1000-1200 мм. В результате целая высота трубы составит 2,8-3 м.
- Лаги — прямоугольные профили, которые служат направляющим конструктивным элементом для профлиста. Подходящие лаги для этих целей имеют сечение 40х20 мм. Длину лаг подбирают ориентировочно расстоянию между установленными столбами. В среднем выходит от 2-2,5 метров.
- Кровельные оцинкованные саморезы — используются непосредственно для крепежа профлиста к направляющим профилям. Имеют свою палитру, которую легко подобрать относительно цвета профнастила.
- Молоток.
- Пила по металлу.
- Отвертка.
- Сварочный аппарат.
- Рулетка.
- Бур для создания углублений в земле.
Ввиду указанных преимуществ материала технология строительства забора из профнастила предусматривает совсем несложный процесс, который можно осилить самому, не прибегая к специальным услугам строительно-монтажной бригады.
Неплохо, если имеется точный чертеж с указанием всех необходимых параметров и деталей для строительства забора. Если такового нет, то хотя бы примерная план-схема должна быть обязательна во избежание упущения какого либо нюанса. Важна и сама технология строительства забора, она должна быть ориентирована на человека, впервые занявшегося подобным делом в одиночку или с группой таких же несведущих помощников. Ниже приведенная технология строительства как раз это и предполагает.
Установка опорной каркасной конструкции забора
- Определить границы забора. Для обозначения ориентиром послужат колышки, вбитые в углах забора. Следует учесть, что расстояние между столбами составляет от 2-2,5 метров — отсюда расстояние между углами конструкции соответствует выбранному параметру, то есть 2 или 2,5 метра. Также надо помнить о необходимости столбов в районе предполагаемого места размещения калитки и ворот.
- Теперь можно устанавливать столбы, предварительно произведя гидроизоляцию водостойкой краской его «подземной» части. Для корректировки и подгонки столбов под единый уровень высоты и линии достаточно протянуть веревку от одного угла крайнего столба к другому. Веревка послужит маячком неисправности при установке остального числа столбов. В помощь также отвес или уровень.
- Вырыть ямы для установки столбов, предварительно засыпав дно песком примерно на 10 см. Столбы временно фиксируют на глубину в 20 см до заливки углублений бетоном. Для исключения возможного отклонения столба от оси верхнюю часть его временно фиксируют деревянными распорками.
- Отверстие в верхней части столба необходимо «запломбировать», дабы туда не проникла вода, вследствие которой начнется коррозийный процесс изнутри трубы.
- По завершении установки и проверки уровневой соотносительности всех столбов ямы можно заливать бетоном. Бетонный раствор готовится в пропорции 1:2:3, где 1 часть — это цемент, 2 части — песочная масса и 3 части — щебень. Только что залитый бетон надо обязательно «проштыковать» для исключения в нем воздуха. Далее выжидается 2-3 дня. Это время необходимо, чтобы бетон хорошенько «взялся» и набрал достаточную прочность.
- Время монтажной части. Следует произвести крепление лаг к столбам, применив горячую сварку. Приваривать рекомендуется с внутренней части забора, чтобы сварной шов не помешал плотному креплению профлиста, иначе придется тратить время на шлифовку шва. Высчитать место крепления лаги не сложно. Это 30-40 см от поверхности земли и аналогичный отступ от верхней кромки профлиста.
- Если высота забора ограничивается 1,8-2 метрами, то достаточно будет крепление двух лаг. Если выше, посередине приваривается дополнительная.
- Теперь необходима та же гидроизоляция, но уже по всей поверхности профнастила. Особенно следует уделить внимание труднодоступным местам и нижней части профнастила, так как именно она в будущем будет подвержена влиянию влаги. Осуществляется этот процесс до монтажа профнастила к крепежной конструкции.
http://masterprofnastila.ru/youtu.be/jongad0cxf0
Обшивка опорного каркаса профлистами
Следующим этапом строительства выступает обшивка каркасного сооружения профлистами. Лучше с данной задачей справятся кровельные оцинкованные саморезы. Профнастил стыкуется внахлест в одну волну, с расстоянием в 10 см от земли. В районе углов забор профнастил ни в коем случае не обрезается, а загибается, дабы не нарушить целостность конструкции. Внимание! Кромка профлиста довольна острая, поэтому во избежание причинения травм работа должна осуществляться строго в перчатках.
Если поверхность участка имеет уклон, то монтаж придется выполнять с учетом одинакового смещения в высоте профлиста приблизительно до 15 см. Смещение производится в 1, 2, а может и 3 листа — все зависит от степени угла склона.
Помимо основной функции забора из профнастила — прочности и надежности, он должен еще и быть эстетически приятным. Для этого, в случае вынужденного смещения профнастила в высоте, стоит сделать скос на 2-3 волны.
Так, переход от одного листа к другому будет плавным, что позволит всей конструкции достичь эффекта монолитности.
http://masterprofnastila.ru/youtu.be/BUubteBs5xA
Крепление декоративной заборной планки
Заключительным этапом возведения ограждения является монтаж заборной планки, которая служит не только декоративным средством. Планка плотно скрепляет профнастил один с другим в месте «нахлеста» и в местах возможного скоса. Рекомендуется прикручивать заборную планку на пресс-шайбы с внутренней части забора, чтобы снаружи не видно было саморезов. Для этого подбирается нужной длины саморез или используется дополнительная пресс-шайба.
Как оказалось, рекомендуемая технология установки заборов из профнастила существенно экономит рабочее время, не требует профессиональной подготовки к вышеизложенным операциям и довольно-таки приемлема для кошелька.
