Такой вид кровли, как четырехскатная крыша, является традиционным в южных регионах Европы. Эта конструкция отличается большей надежностью и экономичностью, чем простая двускатная. В России, в силу традиции применения для возведения кровли пиломатериалов из цельной древесины, она особой популярностью до недавнего времени не пользовалась.
Однако появление современных строительных материалов и технологий, как и доступ к образцам европейских индивидуальных домов, делает крыши с четырьмя скатами все более популярными при постройке загородных домов и в южных и центральных регионах России.
Разновидности конструкций крыши с четырьмя скатами
Варианты кровли четырехскатной конструкции включают в себя классическую вальмовую, датскую вальмовую и шатровую разновидности. Схема классической вальмовой крыши (рис. 1) имеет два трапециевидных ската по бокам и два треугольных ската на торцах кровли, заменяющие фронтоны двускатной. При этом все стропила имеют прямую форму, без переломов. Угловые ребра кровли начинаются от конька крыши, и нижние края скатов находятся на одной высоте. Датская вальмовая крыша отличается тем, что торцевые скаты имеют не треугольную, а тоже трапециевидную форму, а в верхней части, между краем ската и коньком крыши, находится маленький фронтон (рис. 2).
Существует и такая разновидность, как полувальмовая крыша. Ее главное отличие от классической вальмовой в том, что нижние края торцевых треугольных скатов находятся выше, чем боковых трапециевидных. Многие считают ее одним из вариантов двускатной крыши, поскольку здание в этом случае имеет хотя и усеченные, но фронтоны между боковыми скатами. Наконец, четырехскатная крыша может быть шатровой, когда все скаты имеют треугольную форму и сходятся в одной точке (рис. 3). Конек у такой крыши отсутствует.
Основные черты четырехскатных кровель
Одним из главных преимуществ, которое имеет четырехскатная крыша перед двускатной конструкцией, состоит в том, что она обладает намного меньшей парусностью и способна противостоять порывам ветра такой силы, которые разрушают двускатный аналог. Поскольку угловые ребра на ней сходятся к коньковой балке, конструкция становится более жесткой и лучше противостоит деформациям. К тому же, вальмовая крыша визуально принижает все здание, что помогает ему лучше вписаться в окружающую застройку. А края крыши нависают над стенами не с двух, а со всех четырех сторон, что намного лучше защищает их в случае выпадения осадков.
Несмотря на очевидные преимущества, четырехскатная крыша имеет и определенные недостатки, по сравнению с двускатной. Основным из них можно считать большую сложность конструкции, что влечет за собой при возведении увеличение продолжительности и себестоимости работ. Кроме того, при обустройстве под кровлей мансардного помещения наличие на торцах здания треугольных скатов съедает часть его полезной площади. А окна приходится делать не строго вертикальными, а наклонными к линии горизонта, что в случае нарушения их герметичности грозит протеканием в случае дождя или таяния снега.
Составные части конструкции четырехскатной крыши
Перед тем как построить с четырехскатной крышей новый дом, нужно составить подробный чертеж кровельного каркаса со всеми его элементами, а затем приготовить их, чтобы осталось только собрать на месте. К таким элементам относятся:
- Мауэрлат. Это балка, которую кладут на верхний ряд кладки опорных стен здания. Она примет на себя основной вес кровли.
- Лежень. Это внутренний опорный брус, который кладется на несущую стену. Обычно их количество соответствует количеству стен.
- Стропило. Оно может быть боковым или диагональным, именуемым еще накосным. Первые образуют трапециевидные скаты крыши, вторые же составят торцевые, или вальмовые. Шатровая конструкция последних не имеет.
- Шпренгель. Вертикальная стойка для поддержки всей стропильной системы.
- Прогон, он же конек. Горизонтальный брус, на который опирается верхний конец стропила. В шатровой конструкции он отсутствует.
- Ригель, он же затяжка. Горизонтальная доска, соединяющая боковые стропила между собой.
- Нарожник. Это элемент каркаса ската, который кладется на диагональные стропила.
- Ветровая балка и подкос. Распорные брусья, которыми усиливают прочность кровли.
- Кобылка. Это доска, которая крепится к нижнему концу стропил и образует свес.
Длина, ширина и толщина этих элементов зависит от конкретных параметров будущей кровли. Материалом обычно служит деревянный пиломатериал, который перед применением необходимо пропитать антисептическими материалами и растворами, препятствующими горению. Помимо вышеперечисленных, могут использоваться и такие элементы, как обрешетки на стропилах, карниз над оконными проемами или защитные планки.
Технология возведения четырехскатной кровли
Стоит учитывать, что четырехскатная крыша своими руками возводится так же успешно, как и двускатная. Залогом этого является четкое и точное следование требованиям технологии. Скольки бы скатная крыша не планировалась, нужно правильно выбрать материал для изготовления стропильной системы и соблюдать порядок ее сборки. Однако нужно учесть, что шатровая крыша имеет смысл только для дома, длина стен которого одинакова или близка к тому. Из всех видов четырехскатной кровли самостоятельно проще всего соорудить классическую вальмовую.
Первым кладется мауэрлат. Между ним и стеной обязательно кладется гидроизоляция. Поскольку его прочность служит залогом надежности всей кровли, желательно для него использовать цельный брус сечением минимум 10 на 10, а лучше 15 на 15 см. Если опорой ему будет каменная стена, оптимальным будет залить бетонный пояс по ее верхнему ряду кладки, в который заранее вставить через каждые 50 см шпильку с резьбой, сечением не менее 12 мм. Когда пояс залить невозможно, под них приходится сверлить отверстия под пластиковые дюбеля. На углах, помимо крепления в половину толщины, дополнительно ставятся металлические уголки и скобы. По линиям, где проходят несущие внутренние перегородки, нужно уложить лежни. На них обопрутся стойки.
После этого устанавливаются стойки из бруса минимальным сечением 10 на 10 см. Если под ними нет внутренней перегородки, их устанавливают на балки сечением 10 на 20 см, поскольку нагрузка будет большая. Стойки ставят в один ряд, с расстоянием между ними не более 200 см. На них ставят коньковый брус сечением от 8 на 16 до 10 на 20 см. Его толщина и ширина должны соотноситься как 1 к 2, чтобы при высыхании он меньше деформировался в продольной оси. На этот брус монтируют боковые стропила аналогично тому, что делают при монтаже двускатной кровли.
Для этих стропил берут доски шириной 15 и толщиной не менее 5 см. По заранее заготовленному шаблону на них делают запилы с обеих сторон и устанавливают их на ребро на расстоянии 50 до 150 см. К мауэрлату и коньковому брусу они крепятся на стальными скобами или уголками на саморезах. После этого можно устанавливать и диагональные стропила. Поскольку нагрузка на них предусматривается больше, чем на боковые, их делают из досок 15 на 5 см, срощенных попарно. При этом они опираются верхним концом на вертикальную стойку, а нижним в угол мауэрлата. Чтобы опирание было максимально плотным, запилы на этих стропилах делают под углом 45 гр. к их плоскости.
В нижней трети диагональные стропила подвергаются самой большой нагрузке, поэтому в этой части нужно укрепить вертикальными штренгелями. Упираться нижним концом они должны такие же усиленные балки, как и стойки под коньковым брусом. Эти балки нужно предусмотреть еще в стадии проектирования верхнего перекрытия. Боковые стропила укрепляются подкосами, верхний конец которых упирается в стропило под углом 45 гр, а нижний в лежень или потолочную балку.
Между диагональными стропилами крепятся нарожники. Расстояние между ними должно быть равно расстоянию между стропилами, верхний конец будет опираться на стропило, а нижний на мауэрлат. Для этого на верхнем конце делают запилы, при этом на половине в зеркальном отражении. На нижнем конце их размечают непосредственно по месту, а свисающие концы выравнивают, подрезая по натянутому шнуру. После установки нарожников можно приступать к монтажу обрешетки. Кровельным покрытием может стать профнастил, ондулин или металлочерепица. Более тяжелые материалы, такие как шифер или керамическую черепицу, при самостоятельном монтаже крыши брать не стоит.
Если под крышей планируется оборудование жилой мансарды, между обрешеткой и кровельным покрытием нужно будет проложить утепляющий материал. Если же чердачное помещение должно оставаться нежилым, достаточно утеплить перекрытие.
В случаях, когда все технологические требования соблюдены полностью, четырехскатная кровля будет надежной защитой дома от погодных катаклизмов.
https://www.youtube.com/watch?v=n_Yr2QB3diM
Даже если она была возведена своими руками.
