По конструкции забор нельзя отнести к технически сложным строительным объектам. Поэтому, делая его своими руками, создавать документацию с чертежами и расчетами особой необходимости нет. На практике можно обойтись хорошо продуманным процессом строительства с предварительным расчетом необходимого материала и эскизом на миллиметровке.
Если же стройку поручить строительной компании, то за определенную стоимость будет изготовлен пакет документации в соответствии с существующими требованиями.
Профнастил, применяемый для строительства заборов
Для ограждений обычно применяют профнастил марки С (стеновой).
Жесткость профлиста зависит от его толщины и высоты гофра. Например, С 8 означает, что высота гофра равна 8 мм (кстати, это минимальная высота гофра, которая может быть изначально). Для защиты металла от ржавления его поверхность с обеих сторон делают либо оцинкованной, либо покрывают полимерным слоем.
Надежность забора из профнастила определяется его способностью выдерживать ветровые нагрузки: чем выше гофр, тем больше жесткость листа и крепче будет ограждение.
Чтобы определиться с маркой, необходимо узнать у местных синоптиков, какова среднестатистическая скорость ветра в районе строительства. По прочности для ограждения подойдет марка С 20-С 21. Длина стандартного профлиста составляет 2-2,5 м. Обычно этот размер и подходит для строительства. Подобрать цвет для заборов из профнастила можно практически любой в зависимости от своих индивидуальных предпочтений.
Строители различают две основных технологии создания забора: простую и сложную. Каждая из них имеет свои определенные этапы выполнения и требует специальных чертежей. Особенности земельного участка, его территориальное расположение, сама конструкция здания, финансовые возможности застройщика являются основными факторами выбора того или иного способа возведения забора.
Строительства забора: простой вариант
Простейшей конструкцией из профнастила можно считать ту, для которой нет необходимости закладывать фундамент или возводить массивные кирпичные столбы. Такая конструкция показана на Изображении 1. Все, что необходимо предусмотреть перед строительством, понятно из рисунка. Следует отметить только, что заглубление столбов, обозначенное на схеме литерой G, зависит не только от высоты забора, как указано на рисунке, но и от глубины промерзания грунта зимой. Значение G должно быть больше на 10-15 см глубины промерзания.
Столбы и лаги подбирают из профильных труб прямоугольного сечения. Для столбов — 50×50, а лучше 60×60 мм, для лаг — 20×40 мм. Перед заливкой бетоном столбы выравнивают при помощи строительного уровня. Количество лаг (2 или 3) зависит от высоты забора и от жесткости профлиста. Лаги к столбу закрепляют сваркой, выдерживая их горизонтальность. Выравнивать столбы по высоте с большой точностью особой необходимости нет, их не будет видно с лицевой стороны.
Перед тем как закрепить лист, лаги и столбы необходимо защитить от ржавчины, нанеся грунтовку и окраску в два слоя. Лист к лагам крепят саморезами с помощью шуруповерта или заклепками через предварительно просверленные отверстия. Для этого потребуется дрель и заклепочный пистолет. Опыт подсказывает, что лучше использовать заклепки, которые нельзя легко отвернуть.
Можно с уверенность сказать, что для такой конструкции забора нет никакой необходимости изготавливать чертежи. Достаточно иметь эскиз, на котором указать места установки опор, и рассчитать количество необходимого материала и крепежа. А вот для калитки и ворот чертеж потребуется обязательно, например, такой как на Изображении 2, только с указанием всех размеров и допускаемых отклонений.
Сложный вариант забора
На Изображении 3 представлен вариант забора, который значительно сложнее, чем описанный ранее.
Чтобы высота относительно грунта была одинаковой, придется делать ступенчатый фундамент. Металлические столбы с закрепленными на них лагами обложены кирпичом. Сделать красиво кирпичную кладку вокруг столбов не так просто.
Поскольку забор из профнастила имеет небольшой вес, то и фундамент можно делать малозаглубленным. Наверное, для строительства достаточно будет иметь чертеж (эскиз) с указанием размеров фундамента и мест, в которых будет осуществляться переход к разным высотам. Чтобы поперечное сечение фундамента по периметру ограждения не изменялось, в этих местах придется изменить глубину траншеи в соответствии с высотой выступа. Чертеж должен быть выполнен для всего периметра.
На Изображении 4 показан профилированный лист марки С 21 с указанием всех его размеров. Следует обратить внимание на разницу между общей и рабочей шириной листа. Для расчета количества требуемого материала необходимо исходить из рабочей ширины. Второй важный момент, на который следует обратить внимание, связан с различием ширины гофра на краях. На изображении не зря обращают внимание на это, обозначив эти места литерами А и Б. Различие в размерах последнего изгиба: со стороны А высота изгиба равна 15,5 мм, со стороны Б — 6 мм. Следовательно, закрепляя листы на лагах, необходимо следить, чтобы сторона Б была под стороной А. При этом видно, что внахлест можно укладывать не только на глубину одного гофра.
Толщина листов марки С 20 или С 21 может составлять 0,4 или 0,5 мм. При толщине, равной 0,4 мм, вес одного погонного метра равен 4 кг, а при толщине, равной 0,5 м, он будет больше на 900 г.
Калитка и ворота: как правильно приварить петли
Поскольку забор из профнастила, то калитку и ворота также целесообразно выполнить из этого же материала. Для этого придется делать каркасы ворот и калитки. Обойтись без качественно выполненного чертежа, заменив его эскизом, уже не получится. Для того чтобы представить, как это должно выглядеть, на Изображении 5 показан чертеж, выполненный по всем правилам.
По такому чертежу вполне реально сварить каркасы ворот и калитки. На нем указано все необходимое для сварки, только не расписана технология установки ворот. Нужно восполнить этот пробел и указать очередность операций. Однако вначале необходимо несколько слов сказать о петлях для ворот и калитки, потому что они могут стать основной причиной неприятностей.
Что представляют собой петли, которые можно легко приварить к воротам и калитке, показано на Изображении 6, а принцип действия петли показан на Изображении 7. Петля приваривается к столбу так, чтобы внутренний штырь был направлен вверх. Основная проблема для сварщика состоит в том, чтобы штырь был расположен параллельно столбу, а столб затем был установлен строго вертикально. Вторая проблема для сварщика состоит в том, что штыри нижней и верхней петли были расположены соосно. Этого можно достигнуть, если при соблюдении указанной параллельности зазоры между штырями и столбом внизу и вверху будут одинаковы.
Теперь о размере зазора между петлей и столбом. На Изображении 5 в позиции А указан зазор в 2 мм. Вот этот размер и необходимо выдержать по всей длине петли.
В позиции А указано расстояние 200 мм от верха ворот (калитки) до петли. К столбу нижнюю часть петли необходимо приваривать так, чтобы после навески ворот это расстояние было выдержано.
Очередность выполнения операций по навеске ворот
- Свариваем две створки 1750×1800 мм и калитку 1000×1800 мм, конечно же, в соответствии с чертежом, то есть с укосинами, диагональными и горизонтальными элементами конструкции.
- В соответствие с позицией А, отступив по 200 мм сверху и снизу к створкам ворот привариваем верхние части петель. При этом необходимо выдержать соответствующие зазоры так же, как и ранее было указано для штырей нижней части петли.
- Закрепить столбы ворот и калитки в земле, но не так, как это было выполнено для ранее установленных столбов, а замуровав их в бетонный фундамент. При этом необходимо, чтобы столбы имели одинаковую высоту.
- После установки столбов приварить к ним сверху и снизу вторые (нижние) части петель.
- После того как бетон хорошо затвердеет, можно навесить ворота.
- В нижней части ворот закрепить засов.
Что касается расчета конструкции на прочность, в первую очередь это относится к размерам столбов (имеется в виду их сечение и толщина металла) и к глубине их установке. Глубина установки должна быть такой, чтобы никакой ветер не смог вывернуть столбы, пока они составляют единое целое с фундаментом. Если же фундамент надежен, то при недостаточной прочности самих столбов они под действием ветровой нагрузки из-за большой парусности могут просто изогнуться на уровне фундамента.
http://masterprofnastila.ru/youtu.be/jongad0cxf0
Отсутствие подробных чертежей, выполненных по всем правилам, не должно расхолаживать. К строительству по собственному эскизу нужно отнестись со всей серьезностью, дабы вся конструкция не улетела от порыва ветра.
